Hace mucho tiempo que llevo queriendo hacer un reportaje/tutorial práctico sobre cómo montar una rueda pero nunca encuentro tiempo... me ha costado muchos ratitos pero ahi va!
DOCUMENTACIÓN:
Podría dedicarle 300 páginas pero para eso ya tenemos libros y un montón de información en internet... así que dejo aquí la lista de libros y referencias antes de nada.
1.-"Professional Guide to Wheel Building" Roger Musson. http://www.wheelpro.co.uk/
Este es EL LIBRO. Aqui teneis información práctica sobre ruedas, materiales, cómo montarlas, centrarlas, posibles problemas, etc. Aunque también tiene referencias científicas y técnicas, es básicamente la guía práctica. Vale 9 libras online y eso te da acceso a todas las actualizaciones de por vida (la vida de Musson, jeje) y derecho a escribirle y preguntarle lo que sea. Yo me lo imagino como un tío gruñón y cascarrabias, pero es cierto que responde y te ayuda todo lo que puede. A mi me parece una inversión bastante rentable. En la última actualización ha incluido ruedas de fatbikes, detalles para calcular radios rectos (straight pull) y alguna cosa mas, o sea que está vivo (el libro). No seas rata y paga las 9 libras que no son nada. Si buscas online, verás muchos mensajes suyos en el foro MTBR.
2.-"The bicycle wheel" Jobst Brandt. https://en.wikipedia.org/
Este es el libro cientifico y teórico. Aquí tenéis toda la física (con sus matemáticas) de la rueda. También incluye una guía sobre montar ruedas y sus opiniones. Es básicamente LA referencia en cuanto a teoría se refiere. Roger Musson lo cita en su libro varias veces.
Desgraciadamente Jobst Brandt falleció en 2015, así que ya no hay más actualizaciones a partir de la tercera edición. Se encuentra fácilmente en internet o lo podéis comprar en Amazon.
3.-"The Art of Wheelbuilding" Gerd Schraner. https://www.dtswiss.com/
El libro clásico, la referencia tradicional, el libro de cabecera de DT Swiss. Técnicas clásicas y otra forma de montar ruedas. Ha quedado un poco desactualizado pero sigue siendo mencionado por todo el mundo. También se puede encontrar en internet fácilmente y también está en Amazon.
4.-Sheldon Brown. http://www.sheldonbrown.com/
Este tío es el gurú espiritumatematicociclistíco de la historia moderna de la bicicleta. Desgraciadamente falleció en 2008 pero su legado en forma de sitio web de los '90 sigue siendo mantenido como monumento y página de referencia para todo en la bicicleta. Incluye millones de cálculos, datos, descripciones, métodos y calculadoras. Referencias y artículos de todos los nombres en el "conocimiento de la bicicleta" incluyendo a Brandt y Musson y por supuesto también tiene una extensa cantidad de páginas dedicadas a las ruedas, con tutoriales y radiados exóticos.
Hay que leérselo todo? Pues no. Yo me he leído los 3 libros (el de Musson entero cada vez que saca una actualización gorda) y gran parte del sitio de Sheldon Brown, pero eso soy yo, que soy un friki... Si te quedas con uno, te recomiendo el primero, incluso si no te interesan las fatbikes o los radios rectos, pues pasas del capítulo, claro.
MIS RUEDAS:
La ruedas que he montado en este reportaje son para mi gravel bike. Compre las ruedas completas con llantas Mavic Open Pro, que me parecen una maravilla, aunque tienen la aerodinámica de un ladrillo y una estética un poco pobre... bueno, me ha caído un dinerillo que no esperaba, estoy en Australia, me aburro sin mi taller y me he dado el capricho de actualizar a algo mas modernete y bonito:
- Bujes Hope Pro 2 EVO 40t. Relacion calidad/precio espectacular. Compatibles con absolutamente todo, super fáciles de radiar y hacer el servicio. Tienen recambios de todo y rodamientos standard que puedes comprar en cualquier sitio, son fiables y tienen un sonido que me encanta... Hay gente que no lo aguanta porque suenan mucho, a mi me flipa que suenen tanto!
La única pega que tienen es que no son los más ligeros del mercado... ejem ejem... aunque tampoco son un muerto, eh? 306g el trasero y 184g el delantero. Con tapones para eje de 12mm en el delantero, X12 en el trasero y núcleo para Sram/Shimano 11v
- Radios DT Supercomp nuevos(biconificados 2.0-1.7-1.8mm). Ventaja: casi tan ligeros como los DT Revolution (2.0-1.5-2.0mm) pero igual de resistentes al retorcimiento/enroscado que los DT Competition (2.0-1.8-2.0). Inconveniente: SON MUY CAROS! Cuantos radios? Pues evidentemente los que tenga el buje y la llanta. Yo he montado 32 porque peso mucho y soy muy bruto. Cuantos más radios, más aguanta la rueda (resistencia y rigidez). Puedes ahorrar radios en la delantera, normalmente se hace 28 alante - 32 atras o 24 alante - 28 atras, pero a mi me parece una tonteria y más en bicis que vas a llevar por piedras!
- Cabecillas DT Swiss de aluminio de 14mm. Normalmente ni me molesto en cabecillas de aluminio y directamente uso de latón siempre, pero ya que he puesto radios ligeros, no tenia sentido cargar el muerto del latón. Por qué no me gustan las de aluminio? Porque se marcan con nada, deforman y rompen muy habitualmente cuando estás montando/centrando la llanta y porque son mas propensas a soldarse a las roscas (y luego romperse cuando las intentas mover). Las cabecillas de aluminio de DT Swiss, hasta las color aluminio, estan anodizadas para evitar la corrosión.
He elegido de 14mm primero por no rebuscar (eran las que tenian en la tienda donde las compré) y segundo porque tienen más larga la parte donde apoya la llave, aunque eso es una chorrada...
OJO! Con cabecillas DT Swiss (no con Sapim) hay que restar 1mm a la longitud final de los radios para cabecillas de 14mm y 2mm para las de 16mm (tienen las rosca más larga).
Recomendación: compra siempre un buen puñado de cabecillas de cada tipo de sobra, especialmente si son de aluminio.
- Llantas Stan's Notubes ZTR Grail. Son exactamente lo que quería. Un pelín de perfil, bastante resistentes, estéticamente bonitas, posibilidad de montar tubeless sin inventos, más anchas pero que permitan usar cubiertas finas de carretera y sobre todo fiables. Tengo otras Stans en mi bici de enduro y estoy contento con ellas.
Me gusta la forma de pensar de este tío (el fundador de la marca), merece la pena leerse su historia. El tío quería tener ruedas tubeless, se hizo el invento para tubelizar llantas normales y trató de hablar con las empresas de llantas para hacer unas llantas auténticamente tubeless. Pasaron de él, se fué a una empresa de perfiles de aluminio y se las hizo él mismo! jejeje así con todo y ahora cada cosa que sale de Stan's tienes claro que es algo bien pensado, no un producto comercial de una marca hecho solo para vender.
ACTUALIZACIÓN 3 AÑOS DESPUÉS:
A los pocos meses de montar las ruedas, una tarde despistado mirando el paisaje meti la rueda de alante en una reja tipo alcantarilla y se doblaron casi todos los radios. Al dar la voltereta (yo pegue un salto y libré intacto) la bici aterrizó sobre el cambio trasero y cuando me fui a casa avergonzado para colmo se me salio la cadena y deje los radios derechos de la rueda de atrás finos filipinos :(
Despues de eso hice un centrado agresivo de las dos ruedas y cambié los radios que estaban más marcados o doblados. Imposible encontrar esos radios en Australia, solo los venden por cajas y carisisisisisimos! Al cabo de unas semanas me acabaron saltando más de los que pude cambiar y decidi re-radiar las ruedas con DT Competition. Desde entonces cero problemas. Solo se me ha roto una cabecilla de aluminio, probablemente por pedrolo. Para MTB ni me molestaría en poner cabecillas de aluminio...
Los bujes siguen como nuevos, cero mantemiento y van de lujo. Las llantas siguen rectas como el primer dia.
Ahora le paso las ruedas a mi novia que actualiza la bici y me doy el capricho de bujes DT240 con el kit de 54 dientes, llantas Stans ZTR Grail MK3, cabecillas DT de aluminio (no aprendo) y radios... DT COMPETITION (si aprendo). mas que nada por el tema de los repuestos.
TOMAR MEDIDAS (DRÁSTICAS):
Los fabricantes las dan todas, pero cuidado con alguno! Hay que investigar un poco en internet y comparar información de varias fuentes. Por eso Musson dice que compres buje y llanta, midas y después compres radios. Eso es lo ideal. No voy a dar detalles sobre cómo medir porque esta todo en internet (ver método de Musson, por ejemplo, lo tiene gratis en su página).
Estas son las medidas que hacen falta:
- El ERD (Effective Rim Diameter) de la llanta. Es el diámetro entre radios opuestos donde sientan las cabecillas, donde apoyan por dentro en el agujero de la llanta.
- El OSB (Offset Spoke Bed) de la llanta. Es la desviacion que tienen los agujeros según sean de lado izquiero o lado derecho. La Grail no tiene, aunque es bastante común que tengan.
- Los diámetros de flanco del buje. Distancia entre el centro del agujero y el diametralmente opuesto en cada ala.
- Distancia desde el centro del flanco hasta el centro del buje.
- El número de radios de la llanta y el buje: TIENEN QUE COINCIDIR! Hay combinaciones para montar llantas y bujes con distinto numero de agujeros pero no es nada recomendable, vamos, yo nunca lo haría.
- El diámetro de los agujeros del buje. Típicamente 2.5mm. Casi ninguna calculadora lo tiene en cuenta. Pon 2.5mm y no hay fallo.
- Llantas asimétricas: Hay llantas que tienen todos los agujeros en un lado en vez de en el medio. Recomiendo el libro de Musson para esto, es muy sencillo, pero OJO que hay que calcular distinto.
- El número de cruces y de radios. Normalmente 3 cruces siempre, salvo en ruedas de menos de 28 radios o con Rohloff que por el angulo no encajan los radios en el ala del buje o las cabecillas en los agujeros tienen demasiado ángulo. No soy fan de los radiados rectos (sin cruces) para nada y tampoco veo el sentido a radiar distinto un lado del otro...
Metes todos estos datos en una calculadora de radios y te sale. Si quieres saber las mates (básicamente trigonometría de bachillerato) echa un vistazo al libro de Brandt aunque todos lo explican, la fórmula es igual.
OJO No redondees más de 1.2mm y si estás entre una media y otra, coge la corta.
Yo recomiendo esta calculadora que tiene base de datos de componentes (OJO! es más fiable consultar al fabricante si en su página no lo ponen, suelen contestar) https://leonard.io/edd/ o la de Musson: http://www.wheelpro.co.uk/
HERRAMIENTAS Y OTROS MATERIALES:
Aqui dejo unos enlaces a otros posts de este blog sobre cosas relacionadas:
Centrador:
Destornillador de cabecillas:
Tensiometro:
Herramientas:
Ya he cambiado un poco mi perspectiva y mis herramientas desde esos posts...
Esta es la lista de cosas que usé para montar estas ruedas:
- Centrador Park Tools TS2.2 con base de madera, accesorio para centrar discos ParkTools con reloj indicador barato y un angulo de aluminio con un reloj indicador y otro reloj indicador con base magnética para la pinza del palpador.
- Aparaguador Extreme (de rosebikes) válido para ruedas de 20" a 29" con cubierta puesta.
- Llave de radios DT (4 lados). Importante! La marca que sea pero de 4 lados, no de 3. La mejor la spokey de doble pastilla, que vale 6€, yo me compré la DT por capricho.
- Radio con cabecilla metida para meter las cabecillas y no se cuelen en la llanta (doy más detalles en el siguiente post).
- Bastoncillo de los oídos y aceite.
- Eje de la rueda o adaptador para el centrador. Tengo los adaptadores pero al final siempre uso el propio eje... Si el centrador no tiene las punteras en triángulo probablemente tengas que usar un adaptador, sobretodo en ejes gordos, de 15 o 20mm.
- Destornillador de cabecillas. Recomiendo hacer uno casero. Solo para cabecillas con ranura! Para otro tipo hay que modificarlo o usar otra herramienta.
- Llave Torx T25 y dinamométrica para montar el disco (6.5Nm).
- Llave inglesa o específica para centrar disco.
- OPCIONAL: Fijatornillos suave a medio. Loctite 222, 243 ó sucedáneos.
- OPCIONAL: Segun los componentes puedes necesitar cosas específicas como una llave de cabecillas diferente o un sujeta-radios-planos.
En el próximo capítulo radiamos la rueda!
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