50.- Cómo montar una rueda 3/3: Tensar, aparaguar y centrar.

En el anterior capítulo nos habíamos quedado con la rueda radiada pero sin tensión.

11.- Pretensado o tensado inicial: Momento de pasar al centrador o la bici boca-abajo... Yo uso centrador.  Se pueden hacer centradores en 15 minutos con cualquier cosa y es lo que recomiendo.

Roger Musson desaconseja usar fijatornillos  a favor de simplemente lubricar las roscas de los radios, según él es una forma de disimular que has montado mal una rueda. Para evitar que los radios y las cabecillas se suelden, especialmente si las cabecillas son de aluminio, hay que usar una cosa u otra, pero nunca en seco. El fijatornillos, sujeta las roscas pero tambien impide que se suelden, OJO! Esto hay que entenderlo bien.

Yo he montado ruedas con y sin fijatornillos y sólo he notado diferencia con las llantas Stan's (siempre he montado Mavic hasta ahora) que permiten menos tensión en los radios y no tienen ojales, deslizan peor y es más fácil tener radios enroscados, si te queda uno enroscado y se desenrosca en marcha, la cabecilla se suelta y puede ser peligroso, de ahí la importancia de no enroscar radios y lubricar el contacto entre llanta y cabecilla.

Para evitar que se queden soldados (y por manía) he usado fijatornillos en estas ruedas. Roger Musson recomienda el Loctite 222, pero como no lo encontré aquí usé el 243, el azul, el intermedio, sujeta pero no pega/bloquea. Hay mucho debate sobre usarlo o no, cada uno que haga lo que quiera.

Hay dos opciones para usar el fijatornillos. Yo normalmente pongo una gota en la cabecilla antes de montarlo pero Roger Musson recomienda hacerlo así. La ventaja de su método es que tienes mucho mas tiempo (el fijatornillos tarda 30' en secar aprox.) la desventaja es que es mas sucio, lento, incómodo y  creo que menos efectivo.

Las cabecillas prolock de DT son cabecillas normales con una gota de fijatornillos Loctite 243 seco/inerte dentro. Yo  creo que sale mas barato comprar el fijatornillos por separado.

Básicamente se echa una gotita en las espiras, se pretensa el radio y se limpia el exceso.

Usamos nuestro destornillador de cabecillas tuneado (MUY RECOMENDABLE! ver parte 1) hasta que no rosque más en cada cabecilla de toda la rueda. Si no tienes uno, hazlo, si no, si tienes uno comercial, tunéalo para dejar un pitorro de 3mm y si no con un destornillador normal o con la llave de radios aprieta todas y cada una de las cabecillas hasta que no se vean las espiras de la rosca del radio (en ese caso si usas fijatornillos, recomiendo poner la gota en la cabecilla antes de roscarla en el radio).

Detalle de la punta de mi destornillador de radios.

NOTA: Si los radios eran demasiado cortos, con "este primer tensado hasta que no se vean las roscas" ya estarás tensando de verdad. Así que lo recomendable es que si este es el caso, no se tense tanto en este momento...

12.- Asentar los radios: Un vez que se ha hecho el pretensado la rueda empieza a coger forma. En este punto es recomendable colocar más o menos los radios en su posición final. Puedes usar un martillo de goma, vinilo y dar unos golpecitos a la parte curvada del radio en el flanco del buje CON MUCHO CUIDADO. Normalmente esto no hace falta y los radios ya van a colocarse solos, pero si ves que alguno esta por ahí mal doblado o lo que sea, lo colocas y punto pelota. Según Roger Musson, yo soy de la misma opinión, hay gente que usa un botador para asentar los topes de los radios en las alas de los bujes pero esto no hace falta. Yo en todos los bujes que he montado he visto un pequeño rebaje o avellanado en los propios agujeros el buje que es precisamente para esto.

13.- Tensado de radios: Para este primer tensado usa la llave, siempre empezando desde la válvula para no perderte (la puedes marcar con una válvula suelta o con cinta de carrocero), y da entre 2 y 4 vueltas completas a todas y cada una de las cabecillas. Acaba el primer tensado con un centrado "gordo", sin demasiada precisión (2-3mm de desviación máxima es suficiente) 

14.- Comprobar el aparaguado: Midie y comprueba los dos lados. OJO! como la rueda no esta perfectamente centrada, hay que medir en varios puntos de la rueda.

Corrige el aparaguado "gordo" dando 1 vuelta en el lado "tenso" y quitando 1 o media vuelta en el lado "flojo".
El aparaguado cancela las tensiones de uno y otro lado, si das tensión en un lado y no quitas en el otro, estás aumentando la tensión total de la rueda. Si ves que la tensión aún es muy baja, puedes dar solo tensión en un lado en vez de dar y quitar.

15.- Comprobar centrado vertical: Si la llanta esta ahuevada. Si tienes una parte descentrada hacia fuera ("huevo") tienes que tensar los radios de esa parte, si tienes una parte descentrada hacia dentro ("plano") tienes que destensar los radios de esa parte. Para no perder el centrado y aparaguado tienes que tensar/destensar lo mismo en radios de los dos lados y lo recomendable es hacerlo en grupos de 4 (dos derechos y dos izquierdos, dos "que tiran" y dos "que empujan").

16.- Nivelación de tensiones: Si tienes un tensiómetro, es el momento de utilizarlo. Sube y baja las tensiones de los radios hasta que alcances la tensión recomendada por el fabricante (típicamente 125kgf). La medida dependerá de tu tensiómetro. El tensiómetro debe estar calibrado para el tipo de radios. Si el radio es de 2.0mm, dará medidas diferentes que si es de 1.5mm! Debes acostumbrarte a medir siempre a la misma altura del radio, aproximadamente a la altura que acabaría nuestra llave de radios cuando esta puesta en una cabecilla.

Si no tienes tensiómetro, deberás fiar de tu instinto. Si no tienes experiencia, simplemente aprieta y siente la tensión en los radios de otra rueda que esté bien montada.

Tanto con tensiómetro como sin él, es practico "tocar los radios". Yo uso una púa de guitarra eléctrica (vale cualquier cosa, la uña mismo) y voy tocando todos los radios de cada lado comparando la nota que emiten. Si tienes tensiómetro esto te ahorra tiempo, si no, es lo único que tienes.

OJO! No puedes comparar notas de un lado y del otro de la rueda porque las tensiones y probablemente las medidas sean diferentes. Tampoco puedes comparar notas de otras ruedas a menos que sean exactamente los mismos componentes, radios, bujes y llantas, e incluso así tampoco es muy fiable.

Al dar/quitar tensión hay que tener en cuenta los radios diametralmente opuestos. Es decir si la rueda esta aparaguada, centrada vertical y lateralmente tendrás que aumentar la tensión la mitad a cada lado para mantener la forma que quieres con la tensión que quieres, es decir, bien recta para todos los lados! jeje

La tensión a la que refieren los fabricantes se refiere solo al lado "tenso", al que "hace el paraguas". El otro lado tendrá la tensión que tenga para compensar el lado que sí mides. Se puede calcular y en teoría si consiguieras la tensión exacta en todos los radios tendrías una rueda perfecta, pero no es realista. Además los propios materiales no son perfectos. No vale la pena obsesionarse con esto.

A medida que te acercas a la tensión final, los radios se pueden empezar a enroscar/revirar/retorcer, así que es recomendable tensar 1/4 de vuelta de más y recuperarlo, es decir, si quieres tensar media vuelta sube 3/4 y vuelve a 1/4 en el mismo movimiento, así evitas retorcimientos. En caso de usar radios planos, es esencial usar una herramienta para sujetarlos siempre perfectamente rectos en su sitio. Se puede hacer con cualquier cosa con una hendidura del ancho del radio.

OJO! Nunca hay que fiarse de "lo duro" que esta al girar la llave. Con el fijatornillos, el rozamiento con la llanta y las irregularidades de las espiras del radio y la cabecilla no es fiable en absoluto.

Si no tienes tensiómetro aún tienes posibilidades de montar una rueda decente, no sufras. Las llantas tienen un rango de funcionamiento. Si es 115 o 130 en vez de 125kgf no va a haber una diferencia notable. Lo que no tiene sentido es montar una rueda menos tensa de lo que debería porque no va a ser más cómoda, simplemente va a ser más delicada. Tampoco tiene sentido montar una rueda más tensa de lo que debería, no va a ser mas fuerte, probablemente se raje.

Cuando me hice y calibré el tensiómetro comprobé la tensión en otras ruedas que había montado yo antes de tenerlo y sorprendentemente estaban muy muy cerca, jejeje no es tan difícil, de verdad, yo soy un manazas. Bueno, mas bien pasaditas de tensión, pero nunca se me ha rajado una rueda que haya montado yo. Si se me rajo una que me montó un mecánico "profesional"... maldito! Y encima ahora hay quien dice que es el mejor de Madrid... y también dicen que el infierno está empedrado con lenguas de mujer!

17.- Centrado final: Antes de dejar la rueda por terminada hay que "desestresarla". Al tensar los radios, como decía antes, se pueden retorcer y al ser redondos no se ve. Para desenroscarlos/desrevirarlos/desretorcerlos, a parte del truco de dar de más y quitar hasta done quieres, a veces hay que "desestresarlos". Roger Musson dice que lo mejor es ponerte unos guantes de trabajo de cuero y apretarlos con las manos, ir agarrando por grupos y dándoles apretones bien fuertes. Típicamente lo que se hace es poner la rueda contra el suelo o una banqueta o algo que no te importe que se marque pero no marque el buje y apretar fuerte la llanta con las dos manos una a cada lado en varios puntos. Al hacer esto es normal que suenen unos "dings". Repite la operación en los dos lados y vuelve al centrador.

Entonces ya llega el momento ve volver a chequear todos los centrados hasta llegar a la tolerancia ideal. En este punto ya tienes que ir al nivel "1/4 de vuelta"...

Las tolerancias ideales deberían ser: 

- Aparaguado: +/-1mm

- Centrado vertical: +/-0.5mm

- Centrado lateral: +/-0.2mm

Si tienes aún que ajustar mucho, tendrás que repetir este paso de desestresado y centrado fino varias veces hasta que te quedéis contento con el resultado.
[Acento gallego: ON] Hay gente que se contenta con más y otros con menos [Acento gallego: OFF]

Si consigues menos de 1mm en los dos centrados y menos de 2mm en el aparaguado ya es bastante... especialmente en ruedas de MTB que no van a ir super-rápido, si te obsesionas con la perfección puedes no acabar jamás.

18.- Montar y centrar disco: Incluso aunque el disco sea nuevo, al ponerlo en el buje y ajustar los tornillos a su par de apriete (6.5Nm) siempre se "dobla" un poco. No tiene mucho misterio más que doblarlo para un lado o para otro. Para esto es cómodo tener una llave de centrar discos, pero con una llave inglesa normal y corriente es mas que suficiente, eso sí, bien limpia de grasa (la parte que toca el disco). Lo ideal es bajar de +/-0.1mm. Como te podrás imaginar esto es muy difícil de medir... pero lo mismo que antes, no vale la pena obsesionarse. Si no tienes centrador con el accesorio para el disco (es muy fácil de hacer casero también), una vez puesta la rueda en la bici y centrada la pinza del freno, se puede centrar el disco con la rueda montada y la precisión es: hasta que no suene, punto.

19.- Probar la rueda: Un vez terminada, le pones el fondo de llanta, la cubierta y le das aire... magia! la tensión de los radioss baja hasta un 15% !
Normalmente los fabricantes te dan la tensión recomendada para la rueda sin cubierta, no te preocupes.
La pones en la bici, ajustas la pinzaa del disco si hace falta y te vamos a dar una vuelta. En los primeros metros es posible que oigas esos "ding"... si es uno o dos así suaves, no pasa nada, si suenan muchos, es que tienes muchos radios retorcidos/revirados/enroscados, así que de vuelta al centrador.
Si es la primera rueda que montas, te recomiendo que después del primer día que salgas a montar vuelvas a ponerla en el centrador y compruebes la tensión. Ten en cuenta que simplemente por ponerle la cubierta habrá bajado entre un 10 y un 15% así que  no te asustes cuando veas que la dejaste a 125 y ahora está a 115, es normal, no tienes que subirla otra vez.

Hala! Una rueda! ahora la otra... jejeje

En cuanto a mis ruedas, no hay sorpresas en el peso... no son las ruedas más ligeras del mundo, pero aguantarán lo que les eche!

Paseo de prueba muy bien. Ahí está en Bradleys Point (Sydney).

Ya he hecho una ruta muy larga en carretera con ellas, Sydney Newcastle overnight, 180km del tirón y sin problema, de hecho, muy sorprendido por lo rápido y cómodo que se rueda con estas llantas tan anchas y cubiertas de 28c (Las Continental GP 4000s II).