42.- Giant DH Team 1: desmontar y limpiar...

Hace unos años, un amigo mío compró de segunda mano este cuadro Giant DH Team a un chaval friki del motocross que a su vez lo había comprado directamente de Oscar Saiz.

Para que quién no sepa quién es este hombre, se trata de una leyenda viva del MTB en España. Ha sido internacional muchos años, los mejores con Giant y ha hecho Top 5 en bastantes World Cups de descenso. Además resulta que mide mas o menos lo mismo que yo.

Este cuadro, pasó rápidamente del motrocrosero a mi amigo (el primero se lesionó al poco de comprarlo y se deshizo de él) y de mi amigo a mi en solo un año.

En concreto se trata de un Giant DH Team de 2007 cuyo triángulo principal fue hecho a medida para Oscar Saiz y que éste no usó por ser el de repuesto, que no necesitó esa temporada. Tiene 235mm de recorrido y tengo que decir que es una bestia pero hay que estar en forma para sacarle partido.

Al cabo de un par de años decidí renovar la bici, ya que yo casi no la uso y no me merecía la pena comprarme una bici de descenso nueva.

Aquí una foto de la bici en acción antes de la reforma (y yo como piloto):

Detalle del rodamiento  del basculante, el sello ya estaba un poco tocado y se notaba arenoso...

Desmontando todo, sacando rodamientos...

Un buen chorrazo con la karcher... en este momento n ome preocupa demasiado el tema del brillo de la pintura... jejeje

Aún sin bieletas se puede intuir el sistema de suspensión, es un monopivote (hiperactivo) con varias bieletas de desmultiplicación para conseguir la progresividad. Para mi gusto, lo más práctico para descenso, simple, eficiente y sobretodo fiable.

En este estado restaurar la pintura era un tema absurdo, así que me decidí a pintarlo. Esta vez confié en el hermano de un amigo de un taller de pintura de coches. Elegí un blanco perla de tres capas: capa de pintura blanca, capa de brillos y laca transparente. Antes de la última capa le pusimos unos vinilos que son una reproducción exacta de los originales pero en el color azul celeste de Giant y los colores de la UCI en las bandas. Me encanta.
Los vinilos me los hicieron en MotoDesign, una tienda especializada en motos de Coslada, tienen página web y teléfono, pero mejor pasar por su local directamente. Me hicieron unas fotos y los vinilos quedaron perfectos!

Y con la pintura, unos rodamientos nuevos... SKF para los rodamientos clave y GPZ, la marca de la casa de World Bearing. Se trata de una empresa española que tiene prácticamente todo en rodamientos. Además son super majos, responden a tus dudas en seguida y tienen un servicio de envío muy práctico.
Esta marca es de calidad un pelín inferior a SKF, pero no tiene nada que envidiar a otras conocidas japonesas de la gama media-alta...

Rodamientos montados! Utilizando la herramienta de sujección para los bujes de Hope (muy buena inversión de 13€), llaves de vaso y el tornillo de banco, casquillos colocados. Hay que tener mucho cuidado de no espachurrar ni los sellos ni la pista interior al meterlos, si no, deformaríamos la jaula y el rodamiento no iría fino nunca.

41.- Tensiómetro III: Terminado!

Hace meses que tengo este proyecto a medias y por fin me he decidido a terminarlo.
Aquí están la primera versión con el muelle nuevo y la segunda versión (a la derecha) terminada y con su reloj indicador digital encima del aparato para calibrar.

Vista trasera:

Para calibrarlo me fabriqué este instrumento. Básicamente es un dinamómetro de 150kg (lo compré en ebay a UK, aquí miré en 40 sitios y no tenían nada parecido) sujeto a una estructura de madera de palet (uniones con caja e inglete reforzadas con tirafondos, que deben aguantar 150kg!) por un radio en un lado y por una varilla roscada en el otro. Es importante reforzar los agujeros con chapas de acero para que no se claven en la madera. Según vas apretando la tuerca que sujeta  la varilla roscada, el dinamómetro marca la tensión que tiene el radio, simple (la mordaza está ahí para que la varilla no gire).

Es importante medir siempre en el mismo sitio, suficientemente abajo para que no toque los cruces de los radios de las ruedas y suficientemente arriba para estar en la zona recta de los radios conificados, yo calculé que el sitio idóneo era a 11.5cm del buje.

Luego sólo es cuestión de ir tomando medidas... de momento sólo puse un radio DT Champion 2.0mm y un DT Competition (conificado) de 2.0-1.8-2.0mm que son los dos tipos que tengo en mis bicis. Evidentemente para otros tipos de radios con distintos espesores habría que volver a calibrar.

Aquí están las tablas de la versión antigua (v1.0) y nueva (v2.0). Como podéis ver, la versión nueva además de ser mucho más fácil de leer (reloj indicador digital), da unos resultados mucho más coherentes (no lineales). Supongo que parte de llevar el muelle más comprimido y en línea, la geometría de los puntos de apoyo es diferente.

En la gráfica se aprecia mucho mejor:

He estado investigando y me gustaría hacer un modelo 3D de un tensiómetro basado en el mismo sistema pero no idéntico al DT Swiss Tensio para poder distribuirlo bajo la filosofía del OpenSource y que quién quiera lo pueda imprimir en ABS (es más que suficiente para las fuerzas implicadas). Si estás interesado déjame un comentario.

40.- Tensiometro II: Cajas

Por fin llego el reloj indicador digital chino y fui a por el muelle!
Ya terminé todas las piezas, las roscas y el aparato en general. Asi que solo falta lijar, pulir y calibrar.
Pero mientras tanto he estado haciendo cosas con la madera y para probar, lo primero que he hecho ha sido la caja para el tensiómetro 2.0 ya que el otro siempre lo tenia por aqui rondando y mas de una vez se ha caido al suelo con la consiguiente descalibracion.
El muelle lo compre por 3€ en Muelles Ros (Ronda de Atocha 16) , concretamente Ref. 490x 45x08x01.20 (45mm de largo por 8mm de diametro exterior y creo q 8kgf)

Como no es una cosa que use muy a menudo, me ha parecido oportuno hacerle su propia caja y de paso practicar algunas técnicas de trabajo en madera como son las colas de milano, el encolado y el acabado, para el que lije a 80, 120 y 180, luego eche 4 capas rápidas de barniz transparente en spray, lija de barniz a 280 y 400 y otra capa mas de spray.

Para el interior recorté un poco de espuma de embalaje de tarjetas de ordenador que había en mi oficina y la verdad es que ha quedado muy bien.

En el próximo post del tensiómetro explicare el proceso de calibración y pondré fotos del aparato terminado.

Como bonus, hice una caja también para el tensiómetro antiguo utilizando la caja de los huevos de Pazo Vilane a ver si me toca la cesta del concurso.

La caja es la de los huevos de gallinas felices, la espuma igual que en la otra y está pegada con pegamento termofusible y lleva un par de capas de barniz transparente en spray por eso de que dure un poco...
También he cambiado el muelle al tensiómetro antiguo, así que calibraré los dos a la vez.

39.- Tensiometro I : Diseño y recortes

Hace un año más o menos se me ocurrió la idea de hacer un tensiómetro para los radios. En realidad lo saqué de un tipo de mtbr.com. Estuve investigando, leí el libro de Jobst Brandt "The bicycle wheel" y aunque su diseño de tensiómetro me parece fácil y efectivo me gustó mas el de DTSwiss, así que manos a la obra, decidía ponerme a ello con la técnica de la que hablaba en mi post de la sierra de vaivén y acabé con esto:

Conseguí una precisión unas 10 veces superior al de Park Tools, el TM-1, aunque no me quedé muy satisfecho con el acabado y tengo que reconocer que a veces da mediciones equivocadas, problemas derivados de algunos fallos en la fabricación.
Después de acabar la Vitus y el centrador y ya que por fin conseguí que la sierra de vaivén me quitara la parte mas tediosa que es cortar con la segueta de mano, encargué un reloj indicador digital en los chinos (18€, todavía no ha llegado), me hice con mas plancha de aluminio y me puse manos a la obra con el nuevo diseño de DTSwiss, el Tensio 2 digital (950€ aprox.).
Tuve que rehacer la plantilla partiendo de una foto, corrigiendo la perspectiva y escalando al tamaño del reloj indicador.
Aquí está en dos versiones: con el esquema de cómo debe quedar y solo las piezas, está a escala para imprimir en un A4 si alguien se anima.

Para conseguir la profundidad necesaria tuve que recortar 4 laminas por pieza ya que la plancha que conseguí es mas fina que la anterior.
Con la sierra de vaivén tardé 2 horas en recortarlas todas, incluyendo recortar las plantillas con cutter y pegarlas en la chapa.

Las pegué con pegamento bicomponente epoxy (truco: darle un poco con un secador para que se haga más fluido y sea mas fácil mezclarlo y aplicarlo) y las dejé toda la noche secando. También recopilé la tornillería a usar:
- Tornillos avellanados de inox M3 (para sujetar las láminas más firmemente)
- Tornillos con cabeza allen M6 (los topes para el radio)
- Rodamiento
- Arandelas separadoras para el rodamiento
- Tuerca autoblocante (para sujetar al rodamiento)
- Tornillos con cabeza perdida allen M4 (apoyo del muelle y sujección del reloj)
- Tornillo con cabeza perdida allen M8 (tope del muelle)

A parte de esto, sólo falta el reloj indicador y el muelle, que me temo que tendré que pedir que me lo hagan a proposito... en el otro tensiómetro que hice usé uno de la ferretería normal, pero era muy flojo, así que mediante ensayo error al final acabé con este dentro y con un trozo de otro mucho mas gordo fuera, tendré que llevar a la muellería el otro y pedir uno del tamaño del pequeño con la fuerza del grande, va a estar complicado, pero cuando lo consiga pondré las especificaciones.

Después las limé un poco para quitar el sobrante de epoxy e igualar un poco los bordes, quité la capa protectora del aluminio en las zonas de unión y dejé pegando con epoxy las tres piezas pequeñas en la grande.
A parte, ya taladré, rosqué y atornillé la palanca, sólo le queda limar fino los bordes, quitar la protección y estará terminada.

A ver si llega el reloj indicador de una vez!

38.- Centrador 4: Terminado!

Seguimos donde lo dejamos en el anterior post. Ya esta el brazo del palpador montado. El eje tiene un ajuste "gordo" que son las dos tuercas que lo centran y uno "fino" que son las dos palometas que lo sujetan a la estructura del centrador.

El muelle que viene de unas pinzas de batería de coche esta modificado para encajar en esa pieza de sujección en el brazo y el tope inferior que es el propio tornillo del soporte del sistema de control de altura.

Ya se puede ver perfectamente cómo funciona: el tornillo con manivela pasa por el casquillo roscado y empuja la escuadra inferior al brazo para controlar el tope superior y el muelle se encarga de levantarlo.

 Aquí ya se ven las patas montadas con el tornillo izquierda derecha, los bulones hechos con tubería de cobre y las roscas y las escuadras con el agujero elongado. Las arandelas y tuercas de seguridad hacen que todo quede centrado pero tenga movimiento y los muelles ayudan a que el movimiento de apertura sea mas firme. No son para nada necesarios, pero hacen que el cacharro se mueva mejor.

 Detalle: unas gomitas autoadhesivas en las esquinas para que no arañe la estantería y asiente mejor en superficies irregulares...

Bueno, se me olvidó decir que puse un poco de macarron termo-retráctil en las puntas... Aquí el detalle de la pinza bien ajustada a una rueda cualquiera (la primera que monté):

Y ya está! Terminado y funcionando!

37.- Centrador 3: Todas las piezas

Después de liarla un poco con la pintura, aquí están todas las piezas de madera.

En un futuro espero poder sustituirlas por perfiles de metal o tubería cuadrada de acero, pero de momento es lo que hay, la base, los dos brazos de las patas y el brazo del palpador:

Aquí se puede ver el interior de la pinza, el funcionamiento es muy fácil, el tornillo con la manivela encaja en el casquillo roscado que está soldado a una chapa con estaño y atornillado en la pletina delantera y empuja hacia arriba los brazos de la pinza. Los muelles que están en el mismo eje de giro de los brazos empujan hacia abajo haciendo tope en los mismos y en el los tornillos de sujección inferiores de la pinza. Los casquillos de cobre son meros separadores.
Los muelles salieron de unas pinzas de bricolaje.

Estas son las nuevas punteras. El ángulo donde encajaran los ejes de las ruedas esta calcado de las anteriores, de un Park Tools TS3 y la mejora que tienen es que son mas profundas para poder albergar ejes sobredimensionados sin adaptador y ademas tienen un sistema de cierre para sujetar ejes sin cierre rápido, para evitar que la rueda se mueva mientras trabajamos en ella. El sistema es bastante sencillo y evidente a la vista.

Empezando a montar se pueden ver las 4 patas de acero que hacen de estructura de soporte, los ejes y separadores (varillas roscadas y arandelas) para las patas y el tope para el control vertical del brazo del palpador.

Aquí tenéis el nuevo diseño del centrador de disco. He usado este reloj indicador de 15€ en ebay, un trozo de tubería de aluminio y una varilla roscada con dos tuercas de seguridad arriba y abajo que hacen que esta gire sin moverse del sitio. En el soporte del reloj indicador he incrustado otro casquillo roscado a la varilla de tal forma que moviendo la manivela a izquierda/derecha el reloj sube/baja por el rail. Hizo falta meter algo de relleno para que eliminar holguras... En cuanto a la conexión del reloj con el disco, tuve que hacer una pequeña pieza adaptadora para poner un rodamiento de un tamaño aceptable, ya que con la punta con bola u otro rodamiento mas pequeño hace demasiados cambios súbitos en la aguja ya que esta entra y sale de los agujeros de ventilación.

36.- Centrador 2: Primeras piezas

Manos a la obra! Ni esquemas, ni autocad ni leches, así artesanal a la antigua usanza!
Con la técnica del aluminio y la segueta me hice los palpadores, las pletinas de la pinza y la nuevas punteras que están calcadas de un extinto Park Tools TS3:

Con un casquillo de rosca interior o manguito M8, un trozo de chapa estañada y mi minisoldador autógeno hice esta pieza que va atornillada a la pletina de la pinza. Es la rosca en la que empujara el tornillo que abre y cierra la pinza.
Luego se desprendió y me tuve que ayudar de la cocina de gas para fundir bien todo el aporte de gas, quedó mucho mejor, pero no le hice foto.

Aquí está la pinza, el eje del brazo y el tope para regular la altura del mismo y el muelle que lo empujará hacia arriba que era de unas pinzas de batería de coche.

Este es el  tornillo que controlara el movimiento vertical del brazo del palpador y el soporte para el mismo. En este caso se trata también de un casquillo y una chapa como en el anterior, pero esta vez transversalmente. Uno de los tornillos con los que se anclara a la estructura de las patas sera también el tope del brazo.

La rosca a izquierdas y la tuerca para el tornillo izquierda-derecha que se encarga de abrir y cerrar las patas del centrador la encontré en un tensor de cable, un poco de segueta de acero, otro casquillo , una varilla M8 normal y un poco mas de estaño dentro. Al principio lo pegué con epoxy, pero después del truco de la cocina, con estaño quedo mejor.

 Aquí está todo el ensamblaje, incluyendo la manivela, las escuadras, arandelas y tuercas de seguridad para mantenerlo centrado y los bulones con la tuerca dentro que iran en los extremos inferiores de las patas.
Como al abrir y cerrar este eje subira y bajara un poco, las escuadras tienen una ranura perforada y con las tuercas autoblocantes se ajusta hasta que se permita el movimiento pero no hay holgura. Esta holgura en última instancia es irrelevante, porque al estar colocada la rueda y el eje haciendo fuerza se compensa por si sola. De todas formas, intentaré meter unos muelles...

Los bulones son un empalme de tuberia de cobre de 15mm perforado con la rosca (un casquillo en la normal y el trozo del tensor en la izquierda) incrustada y soldada y dos terminales o topes de tuberia tambien de 15mm. Todo soldado con estaño y la ayuda el soldador y la cocina de gas.

En la próxima actualización pondre el resto de piezas y ya empezaréis a entender como encaja todo!

35.- Centrador 1: background

Hace algunos años ya que empecé a dar vueltas al tema de la mecánica de bici.
Poco a poco fui aprendiendo a arreglar mis cosillas, los frenos V, los cambios, la dirección, el pedalier... y poco a poco también comprando herramientas.
Ha habido un tema que es probablemente el que mas me ha interesado siempre, las ruedas y en esto, las herramientas son caras. Vale sí, una llave de radios no vale nada y con cualquier cosa te apañas como referencia, pero yo quería más! Montar una rueda desde cero, cambiar bujes y llantas, reutilizar material, etc.

Empecé leyendo un par de libros, entre ellos The Art of Wheelbuilding de Gerd Schraner que es una referencia, y pronto me decidí a construir mi primer centrador. Era una chapuza y gasté 0€ en él. Básicamente lo hice en una tarde usando materiales reciclados y cosas viejas que había en casa de mis padres, pero ya me sirvió para montar mi primera rueda, que me costó casi 4 horas, mira que soy torpe y disléxico.
Éste sólo servía para ruedas de MTB de toda la vida, es decir de eje de cierre rápido, delanteras de 100mm y traseras de 135mm y sólo para 26". Para cambiar de delantera a trasera, había que cambiar de fuera a dentro esos taquitos de metacrilato.

Después decidí que a parte de pobre y cutre estaba muy limitado, así que con 15€ en tornillos, tuercas y una plancha de madera hice la segunda versión.
Este ya tenía mejor aspecto y ya servía para distintos anchos de rueda cambiando los tacos separadores de su parte central en cosa de 1 minuto con unas palometas se realizaba la operación:

Entonces ya me quedó bastante clara la importancia del aparaguador, del que ya he hablado antes en el blog, así que con una llanta vieja me fabriqué uno que sólo servía para ruedas de 26"

Entonces empezaron a aparecer las ruedas de 27.5" y de 29", tenía algunos amigos con BMX, bicis de 24" y de carretera y empecé a plantearme que necesitaba algo mejor, que fuera capaz de centrar ruedas de todos los diámetros y anchuras del mercado. Despues de un par de evoluciones o 3 acabé con esta tercera versión, que ya incluía un soporte para un reloj indicador. Con un poco de experiencia montando y centrando ruedas te das cuenta que bajar de 1mm de precisión es un poco absurdo, así que el tema del reloj indicador quedó aparcado en esta versión. De verdad que es una locura centrar una rueda así, no vale la pena en absoluto.
También incorporé un sistema para sujetar bujes sin cierre rápido, punteras de acero, un sistema de railes y palometas para abrir y cerrar las patas para distintas anchuras y el centrador de discos eran los mismos brazos.
También me compré unos adaptadores para ejes de 20, 15 y 12mm

El problema de este centrador es que era muy lento de ajustar, cambiar de ancho de rueda e incluso con las manivelas, acercar y alejar los palpadores o referencias a la llanta. Así que decidí investigar la manera de hacer una versión casera con herramientas y materiales limitados, fáciles de encontrar, del Park Tools TS2.2, el centrador por antonomasia que tienen el 90% de los talleres de bicis del mundo.
El principio fue duro. Primero me hice un inversor de giro usando piñones y cadenas pero no tuvo muy buena precisión, luego encontré una idea para hacer el tornillo izquierda-derecha que abre y cierra las patas para ajustar la anchura, encontre un par de ideas buenas como la de hacer piezas con planchas de aluminio y una segueta que comentaba en el post anterior y conseguí terminar el prototipo de la versión 4.

Luego me hice el tensiómetro (del que os pondré la versión dos en la que ya estoy trabajando...). Aquí tenéis una foto de las herramientas que tenía en ese momento.

Después de bastante uso y algunas mejoras, acabé decidiéndome por comprar un aparaguador comercial, básicamente porque lo necesitaba para las ruedas de la Vitus. En este post hice una revisión de mis herramientas para las ruedas

Y ahora, al haber terminado por fin la restauración de la Vitus, he vuelto a retomar unos cuantos proyectos que tenía aparcador, entre ellos, contruir la versión 4 del centrador, pero ya no en prototipo y también con alguna mejora... estad atentos a los siguientes posts!

34.- Good old times...

Ha pasado ya un mes y medio y la bici sigue colgada en la pared esperando que su dueña vuelva a casa (y no solo la bici) y hasta principios del mes que viene ahi se va a quedar.Yo no debería usarla porque me va ridículamente pequeña y sobretodo porque el honor de estrenarla o re-estrenarla debería ser suyo, pero no sé, igual me da un punto un día y me hago una rutillla con ella así para comprobar mecánica y eso... jejejeje


Pedro, el dueño original de esta bici y tío de su actual dueña era un apasionado del ciclismo que durante años montaba con el equipo de  su empresa, Bayer.
Aquí tenéis unas fotos de la época en la que usaba esta bici:

... a él va dedicado este post y esta restauración.

Desde que acabé este proyecto he seguido haciendo algunas cosillas, proyectos de bricolaje y rehaciendo herramientas caseras para las ruedas. He ido posteando algunas cosas en el foromtb.com pero creo que se me va un poco de las manos y ya que mucha gente me pregunta y me escribe desde varios sitios y despues de tiempo sin actividad en el blog tengo bastantes visitas todos los días, he pensado en ir poniendo aquí las cosas que voy haciendo. Ya veremos, porque entre pitos y flautas, no esque tenga mucho tiempo libre últimamente, pero seguro que mis vecinos agradecerán que deje de usar herramientas a la hora de cenar... jejeje