viernes, 15 de noviembre de 2013

22.- Las ruedas: KO!

Por fin llegó la llanta y pude montar la rueda de atrás!

Un poco pesada, pero qué quieres con un buje con el núcleo y el eje de acero...
En total las dos bajan de 2kg, que es lo que pesan mas o menos unas ruedas de enduro potentes o de descenso ligeras, pero bueno, espero que aguanten lo mismo.
Tengo que decir que no me gusta nada la geometría del buje trasero, igual que el delantero totalmente simétrico era un gustazo, este es un horror. Primero, debería llevar radios distintos en un lado que en otro y segundo por la distancia al centro y diámetro del flanco para que la rueda quede aparaguada el balance de tensión de los radios izquierda/derecha es del 45%, es decir, los radios de un lado van a tope y los del contrario prácticamente sueltos...

Bueno, así estaban:


Y así han quedado!


El cassette, más ideas felices de Campagnolo, porque hay que reconocer que son increibles, a veces de cosas buenas y bien hechas pero otras de absurdeces... El caso es que desde Shimano, los núcleos de los bujes para cassettes llevan una pestaña distinta de las demás y así es fácil saber cual es la posición de los piñones básicamente porque en otra no entran. Pero Campagnolo lo va a hacer así? NOOOO... Campagnolo te tiene que hacer sentir como que eres parte de ello, tiene que hacerte entender la dificultad de todas sus piezas.
Este es el esquema para el montaje de los piñones:



Y qué pasa si los pones en otro orden? Pues que las rampitas talladas en los dientes de los piñones no encajan y por tanto, la cadena se atranca cuando cambias de uno a otro.

En el anterior post os dije que os iba a hablar un poco sobre las herramientas que uso para radiar y centrar ruedas. Esta creo que es mi rueda número 13 o 14 (entre la anterior y esta monté una para mi bici de enduro y otra para la de mi amigo Pablis enseñándole a hacerlo).
Aquí están mis herramientas de mano:


1.- Llave roja: llave de radios de 4 lados (en rombo rombo) para cabecillas europeas
2.- Llave azul: llave de cabecillas Shimano y ojales Mavic UST.
3.- Llave verde: llave de radios para cabecillas americanas.
4.- Llave negra: soporte para radios aero (sirve para sujetar los radios planos para que no se retuerzan cuando los tensas).
5.- Llave gris: llave de radios multi-medida que cubre todas las cabecillas cuadradas del mercado mas o menos moderno.
6.- Destornillador azul: es un destornillador plano con una hendidura en medio para sacar cabecillas con el cuadrado pasado (el hueco es para el radio).
7.- Llave en T : Es un nipple-driver manual, es decir, una llave para pretensar las cabecillas en montaje.
8.- Punta de taladro: Es un nipple-driver para un taladro/atornillador. Tiene la punta igual que el manual, para que justo cuando la cabecilla entre hasta el final del radio, ya no siga apretando.
9.- Radio doblado con una cabecilla al revés hasta el fondo: Es una pedazo de herramienta que sirve para "enhebrar" las cabecillas. Cuando tienes una llanta de doble pared, si lo haces con la mano, muchas veces se cuelan dentro de la llanta y luego es divertidísimo sacarlas...
10.- Tensiómetro. Sirve para comprobar la tensión de los radios. Este es mi primera versión del DTSwiss Tensio totalmente hecho a mano en casa por mi mismo. Se merece una entrada para el sólo, pero si al final hago la versión dos, ya lo haré sobre ella. Aquí tenéis el post que publiqué en foromtb sobre él. En resumen, son planchas de aluminio recortadas con una segueta de marquetería con hoja de metal y atornilladas.


Y estas son mis herramientas gordas, el centrador y el aparaguador, bueno y el ordenador para usar mi calculadora de radios favorita:


El aparaguador es esencial, aunque con este centrador no sería estrictamente necesario, pero como todavía está en fase beta, no me fío mucho y lo uso. Mucha gente me pregunta para que sirve y no lo entiende, aquí tenéis a Pancho explicándolo perfectamente (en inglés).

Este centrador es una versión casera con materiales y herramientas normales del famoso Park Tools S2.2. De hecho, las pinzas o palpadores están copiados directamente de una plantilla y con la misma técnica del tensiómetro.  Todavía me faltan algunas mejoras que tengo pensadas y cuando tenga el diseño perfecto quiero hacerlo totalmente de metal y llenarlo de rodamientos por todas partes, pero hasta entonces, con él y con el aparaguador me apaño perfectamente consiguiendo precisión inferior a 1mm en aparaguado, centrado lateral y vertical ("ahuevado").

Cuando acabe de restaurar la bici, quiero retomar estos dos proyectos (el tensiómetro y el centrador), puede que siga escribiendo actualizaciones, por seguir con la costumbre... jejeje

Pues nada, ya sólo me queda el portabidón (se me había olvidado), 5 lijadas y 3 pulidas del cuadro (pfffffffff) y montar la bici!

2 comentarios:

  1. No hay mucha gente que sepa de tensiómetros en España. Y si me apuras de montar ruedas. Pero no de la teoría.

    La verdad es que pensaba que era el único loco que se había hecho un chisme de estos para calibrar periódicamente el tensiómetro (tengo un DT Tensio analog y un Park Tool TM-1). Yo lo hice en gravedad (un error). Pero el tuyo es excelente. Todavía me sorprende más que conozcas el tensiómetro de FSA (estuvo poco en el mercado y ahora lo vende Wheel Fanatik).

    La verdad es que estoy muy sorprendido contigo. Mi blog en inglés es este http://fernandoj.worpress.com y mi facebook de montaje de ruedas es éste https://www.facebook.com/pages/Beespoke-project/1386064081644470

    setoy recién venido de Inglaterra por eso escribo en el blog en inglés y porque me siento más cercano a la forma de pensar allí y como se comparte el conocimiento. Si quieres hablamos largo y tendido de diseñar tensiómetros y venderlos. Yo me decanto porque sean digitales.

    Yo odio usar spoke freeze (fijatornillos) en mis montajes, uso pasta antigripaje, pero en radiados en los que un ala queda con menos de 60% de tensión uso fijador porque después de dos años la rueda ha perdido tensión en ese lado dramáticamente casi seguro!!. Ahora es muy común en los bujes nuevos de 11v encontrarse con un radios al 50% de tensión.

    Muchas veces los Powertap que pecan de estos problemas los he radiado a una cruz en el lado de la transmisión gracias a que transmiten el par en el lado contrario a la transmisión. Con una cruz llevas al extremo la tensión en el lado derecho y el izquierdo gana a su vez tensión. Claro que esto no vale para los aros ligeros que tienen una tensión máxima recomendada baja...
    snfif snif

    Saludos.

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    1. Muchas gracias y muy interesante lo que me cuentas. Te he escrito un mensaje privado en tu pagina de facebook.
      Un saludo!

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