30.- Montaje III: Frenos, transmisión y cableado.

Sigo y termino de montar, sólo me falta ajustar los frenos y los cambios, comprobar la alineación de la potencia (cuando la baje al suelo), poner el cuenta y la cinta de manillar que me da pánico, se me dan muy mal esas cosas...

Los frenos:

La llave allen es para sujetarlos al manillar y colocar las pastillas, la llave de conos y la llave fija para ajustar la tuerca/contratuerca del pivote y la otra herramienta la compré porque valía 2 euros, pensando que sería útil y necesaria, pero no le he pillado el punto... al final no la he usado para nada, luego cuando ajuste fino igual, no se, pero de momento... lo que si usaré será el tensor de cable (el mío no es ParkTool, pero es parecido) para dar la precarga al muelle.
Nunca había montado y ajustado unos frenos de este tipo, es un poco rollo pero no es complicado.
Es un debate actual, esta tecnología viene de los años '40 y se sigue utilizando hoy en día, cuando hay otras que han demostrado ser mucho mas eficientes y lijeras, primero los Cantilever, luego los V-Brake y por fin los discos parece que los están metiendo por la fuerza los fabricantes porque la gente sigue rechazándolos... en fin, yo mi opinión la tengo clara, pero allá cada uno.

Estos frenos en concreto son curiosos porque en su época no eran los correspondientes al grupo Record. No sé realmente si existiría una versión con frenos clásicos o si su anterior dueño directamente descartó los frenos Delta por estética o desconfianza, pero es curioso que estén estos aqui, ademas con las zapatas y portazapatas (o zapatos) de los Delta.
A menos que se me haya escapado algo, tienen pinta de ser unos Chorus del '91 pero tuneados como diciendo: "no llevo los Delta porque no me gustan, pero no por lo que cuesten".

La cambio, desviador y cadena (el desviador se me olvidó sacarle la foto).
Herramientas: llave allen, llave fija para el desviador, tensor de cadena y tronchacadenas de taller.
La cadena cuando la limpié y desoxidé ya la medí y esta a un poco menos de medio uso, no llega por bastante al 0.75 de estiramiento. También la dejé pre-engrasada con FinishLine wet a mi juicio el mejor lubricante de cadena que hay.

Antes de montar el cambio, comprobé la alineación de la patilla de cambio que lateralmente estaba perfecta pero verticalmente (en la posición que sale la herramienta)  estaba un poco doblada, viendo el raspón del cambio tiene pinta que sería debido a un golpe al dejar la bici en el suelo o que se cayera al bajarla del sitio donde la guardaban o algo así.

Tuve la precaución de guardar y etiquetar las fundas originales. Como no he montado, había montado nunca una bici de carretera no se muy bien el margen que dejan a los cables, siguiendo el método los habría cortado igual, supongo, pero por si acaso...
Al final, con todo el dolor de mi corazón compré estos cables Campagnolo por un dineral que no tienen ni recubrimiento de teflón y estas fundas Shimano que si llevan teflón dentro pero son de acero y no de kevlar como deberían ser en el año del Señor 2013... la próxima serán Jagwire con toda seguridad.

Cables, fundas, topes y la pieza de debajo del pedalier (cortacables, allen, fija y destornillador para ajustar cambios):

Al final decidí guiar todos los cables por la parte delantera del manillar. Tendré que colocarlos un poco mejor, no me convence demasiado... también tengo que ajustar fino la posición del manillar y de las manetas.
Antes la tendencia era a llevarlo caído. Luego empezaron con la norma de alinear el final de la maneta con la parte plana inferior y ahora todo el mundo las lleva como si fueran cuernos.
Voy a ser conservador pero no voy  a ponerlo todo caído, luego que su dueña ajuste fino como quiera.
El manillar irá totalmente en linea con la potencia y las manetas irán de tal forma que la parte donde apoyas las manos cuando vas de pie (la base de las manetas) sea una continuación de la parte horizontal superior del manillar, creo que es lo que más me convence (yo no hago carretera!), pero como digo, al final será su dueña la que vea cómo le gusta y lo ponga así.

29.- Montaje II: Ruedas, pedalier, pedales, bidón y manetas.

Da gusto trabajar así. Todo limpio, impoluto e impecable, todo encaja a la perfección, todo funciona a las mil maravillas, todo rosca bien, queda bien.

Recordad que esta bici en su momento era tope de gama y se nota, pero tampoco me voy a quitar méritos y diré que el trabajo que llevo haciendo estos meses ha sido bastante bueno... ejem ejem...

Para hacer una comparativa con el material actual de montaña, el Campagnolo Record de esta época sería el equivalente al grupo Shimano XTR o al Sram X0. Sólo tenía por encima al SuperRecord, que es mas moderno en cassette, buje trasero y manetas de cambio en la actualización que su anterior dueño le hizo en el '94, creo.
Antes de esto el Record era el tope de gama de Campagnolo, pero vamos, la comparativa sería como el X0 y XX de Sram. X0 es el mejor y XX es una vuelta de tuerca para quitar peso de donde sea del X0, pues esto es similar.

Si me lee algún no-friki de las bicis o alguien que no sepa de que va esto de los grupos, es como el "nivel" de la bici, tu dices: "Tengo una Vitus 979 con todo Record" y la gente ya sabe por donde van los tiros... en montaña ya no es tan así porque pasado cierto nivel ya nadie o casi nadie monta grupos completos sino piezas elegidas, es normal ver mezclas Shimano y Sram (las dos marcas mas gordas de componentes y transmisiones) y periféricos (tija, sillín, manillar...) de marcas mezcladas que son competencia entre ellas, cada uno elige lo mejor de cada sitio, salvando los problemas de compatibilidad entre ellas, claro.

El caso es que esta bici es "nivel Record" y se nota. En principio iba a dar la cera y montar las cuatro cosas de la actualización anterior y al final acabé montando todo con la ayuda de mi amigo Chus que ha puesto su granito de arena. Te echaré mucho de menos Chus!

Las ruedas (gracias al invento de Tullio Campagnolo, sólo hacen falta las manitas):

Pedalier (llave de pedalier, grasa antiseize y la maldita llave allen de 7mm que no hay en ningún juego, así que la dinamométrica fué mi mano):

Los pedales y el portabidón (llave de pedales, allen y grasa antiseize para la rosca de los pedales):

Las manetas y los cubremanetas nuevos  (llave allen y alcohol):

28.- Montaje I: Horquilla, dirección, tija, sillín, potencia y manillar.

Después de la última pulida y las pegatinas, hoy he aplicado la cera Collinite 476s. Es una cera de automoción transparente, resistente al agua y al lavado, por lo visto un referente en la industria (pero huele un poco a rancio).
1.- Se extiende con una esponjita de espuma de alta densidad o de microfibras, hay que dar muy muy poquito. Se "moja" la esponjita en el bote sin "rebañar" y se aplica en el cuadro y la horquilla,
2.- Se extiende bien, trabajandola un poco (palabras de mi hermano que me guió en este proceso).
3.- Luego se deja secar unos minutos hasta que se pone blanquecina.
4.- Por último, con otro trapo de microfibras limpio se quita el exceso de cera sobrante y se pule enérgicamente pero sin aplicar mucha presión (rápido pero sin mucha fuerza) hasta que brille.

Me dió la sensación de que fué mucho más fácil y rápido de lo que me esperaba, pero claro, también tened en cuenta que lo hice con todas las piezas desmontadas, sin cables ni nada donde se enganche el trapo y tal.
En total tardé unos 10' en dar, secar y quitar, y si ya brillaba antes un montón, ahora es impresionante, la verdad es que me emocioné un poco.

Cuando la bici esté en uso, según me ha comentado mi hermano, siendo una bici de carretera, la puedo lavar con agua y un trapo si se ensucia y una vez en verano y otra en invierno sería recomendable darle cera, aunque siendo tan fácil, yo diría que cada vez que le des un lavado a fondo, tampoco es tan traumático darle la cera, de verdad.

Qué he notado?  Brilla más y no se quedan las marcas empañadas cuando lo tocas. A cambio tiene un tacto un pelín raro, igual no he frotado suficiente con el trapo, cuando termine de limpiarla le daré un repaso.
Después de pulir ya se notaba bastante y con la cera se sigue notando la diferencia de materiales de los tubos y los racores. El aluminio tiene un color distinto, es normal, pero tampoco queda feo, casi que resalta más la construcción del cuadro.

Los vinilos (VITUS) y pegatinas (Dural 979) han quedado perfectos. Se ve que es material de muy buena calidad, no tienen ni pompas ni arrugas ni nada y al pulir con la cera ni se han inmutado. Además fueron muy fáciles de poner.

Y por fin las primeras piezas en la bici! Voy a ir poniendo la foto de las piezas y las herramientas necesarias para montarlas y luego cómo quedan.

Horquilla, dirección y tensores de cambio (llave allen, grasa de teflón y llaves para contratuerca de dirección de rosca):

 Tija y sillín (llave allen y grasa Shimano Antiseize), ojo al tornillito que la sujeta al cuadro con su rodamiento con un lado plano en la punta, también conocido como "el tornillito jodetijas de las Vitus":

Manillar y potencia (llave allen y grasa antiseize para la cuña):

27.- Tres pulidas y pegatinas. Cuadro terminado!!

Estoy que no me lo creo. Ha quedado de lujo. Seguro que un pureta de los que me dijo cómo lo tenía que hacer (en especial un viejales de un foro yanki, espero que no me lea... jejeje) le parecerá una chapuza pero yo estoy más que satisfecho con el resultado.
La historia es que según vas lijando y lijando otra vez no sabes si te has quedado corto con la lijada anterior, a veces en los sitios difíciles tampoco sabes muy bien qué arañazos son de la pasada anterior o de la actual... bueno, eso, que a parte de ser un infierno de trabajo por pesado, aburrido y repetitivo, encima también tienes que estar espabilado para que no se te pasen esas cosas.
Evidentemente no ha quedado como si fuera nuevo, porque no pulen así con el cuadro montado, sino las cosas por separado y sobretodo, vienen de fábrica no usadas con sus rallones y picotazos y mucho menos con los malditos puntitos de corrosión, pero casi casi ha quedado como nuevo. También así se ve el trabajo que ha sido y que la bici tiene mucha historia, pero limpia y renovada.

Supongo que para el que me haya ido siguiendo ésta ha sido la parte más lenta del libro, la parte que vas pasando así sin mucho interés, todo es más o menos lo mismo y no es nada emocionante... no se puede decir que lo demás lo sea, pero entendéis el símil, me imagino. Esto es exáctamente lo que quería transmitir, porque para mi han sido unas 40 horas de horror  entre limpiar, lijar y pulir.

Si todo esto ha merecido la pena o no será decisión de su futura dueña y en parte también de los demás que están siguiendo este blog. En cuanto a mi, ya sabéis que proporciona más felicidad regalar que ser regalado y más cuando es a alguien que quieres tanto, aunque claro, ser regalado tampoco está mal, porque proporciona felicidad... y regalo!

Bueno y después del rollo sensiblero vamos con el trabajo.
Después de la primera pulida con disco amarillo y pasta de pulir SSR3:

Segunda pulida con disco verde y pasta SSR2:

 Aquí se ve el detalle del tope de la funda del cambio debajo de la pata derecha después de la última pulida con disco negro y pasta Final Finish:

Este inserto es de acero y estaba bastante oxidado cuando la trajimos, así que después de cepillarlo con puas de latón, y lijarlo y pulirlo le hice una plantilla para no salirme y lo pinté con dos capas de pintura de carrocería negra metalizada a juego con los vinilos, ahí tenéis el bote de retoques:

 Y por fin el cuadro y la horquilla terminados superpuestos con su pulido, y sus pegatinas:

 

 

Tengo que decir que como siempre, las fotos no hacen justicia a los pulidos y cromados. Nunca tienes idea de lo realmente brillantes que son. Si sacas reflejos no se aprecia la superficie y si no, parece más oscuro. La verdad es que soy una mierda de fotógrafo y encima todas las fotos la he hecho con el móvil que es muy malo. A ver si para cuando este terminada lio a algún amiguete que controle, lo que pasa es que es mala fecha y además todo el mundo se está yendo del país.


Bueno, qué falta? Al final he decidido por todo lo que había hablado en distintos foros y con frikis del "bricolaje avanzado" e incluso con un par de profesionales de la pintura que la protección va a ser un simple encerado. Si habéis leído posts anteriores he dado algo más de información al respecto. En el post abierto en foromtb.com lo he vuelto a discutir recientemente.
Entonces falta encerar y pulir cera del cuadro y horquilla y montar la bici!
Se me olvidaron los topes de funda de freno y la funda interna del freno para el tubo horizontal, a ver si mañana me puedo pasar por una tienda a por ello.

Qué ganas de acabar! Ya está cerca!

26.- 3ª, 4ª, 5ª y 6ª lijada... se acabo el lijar!

POR FIN!

He acabado de lijar y no voy a lijar nada nunca más! Bueno, seguro que me toca lijar mas adelante en otras cosas... pero esta bici ya está.

Cada mano de lija me ha costado unas 3 horas así que son 6 a mano y 1 con maquina (lijadora y dremel), aproximadamente son 21horas lijando, se dice  pronto. Y eso solo el cuadro! Recordad que a parte también he hecho el mismo procedimiento con la potencia, la tija, las bielas y la horquilla, así que solo en lija serian unas 40 horas de lija, mas nosecuantas de estropajo, trapo, líquidos varios y pulidora. Digamos que esto no tiene nada que ver con mecánica de bicicletas ni de ningún tipo pero bueno, hay que saber hacer de todo...

Después de la última actualización había dado las dos manos de lijadora eléctrica, repasado detalles con la dremel, limas y cinturones de lija finos, y había dado una mano con lija de grano 100 o índice 1 de metal en seco y otra mano con lija de 180 al agua.

Aquí está de la lijada de 280:

Después de la de 380:

Pasada de 500:

Y por fin la de 800:

Siempre una pasada en sentido perpendicular a la anterior para que sepas dónde has lijado y dónde no y también sepas hasta cuando hay que lijar (hasta que no se vean los arañazos de la lijada anterior).

Ya se que esto es un rollo, pero es la mayor parte del trabajo y ya que yo me he aburrido tanto haciéndolo, es justo que aquel que disfrute de ello sin mover un dedo por lo menos se aburra viendo estas actualizaciones. Hala!


Sólo me faltan las 3 pulidas, poner las pegatinas, darle cera a cuadro y horquilla y montar la bici.
Esta tarde se presenta superdivertida si quiero dejarla pulida... pero bueno, con la máquina creo que es factible. Mañana no podré hacer nada pero el miércoles espero ya dejar las pegatinas puestas, la cera dada y todo listo para empezar a montar, o si me da tiempo, ya ponerme a montar. Me he dado cuenta que se me había olvidado por completo dos detalles, no tengo topes de funda para freno ni el tubito del cable de freno guiado interno en el cuadro, que también creo que sería lo suyo cambiarlo... he preguntado en la tienda de mi pueblo y no lo tienen, a ver si mañana puedo ir a por ello a otra tienda.

Como estas actualizaciones son un rollo y dije que iba a poner videos que veo mientras lijo, aquí os pongo un "Mountain bike manifesto" con el que cualquier aficionado a la bicicleta (en carretera supongo que tendrán bastantes puntos en común) se emocionará, yo por lo menos.
(Os recomiendo pantalla completa y HD)

Es una "empresa" suiza que se dedica a hacer videos de motivación por amor al arte y de paso si les sale algún trabajillo, lo hacen, sobre todo videos promocionales y anuncios:

http://www.filme-von-draussen.ch/

Os recomiendo que echeis un vistazo a su canal de Vimeo (tienen todo en HD) merece la pena y mucho. A mi se me ponen los pelos de punta y bueno, da mucha rabia verlos mientras estas lijando, como le dará rabia verlos a la dueña de la bici protagonista de este blog no poder usarla en una temporada (está en Londres unos meses) pero... sigue mereciendo la pena ver los videos estos, muy buenos.

25.- Segunda lijada.

Después de tres horas aproximadamente, he terminado la segunda lijada, la primera con lija de agua, esta vez de grano 180.
Antes tuve que acabar unos detalles de la anterior.
Recapitulo lo que lleva hasta ahora:
1.- Limpieza a fondo con estropajo, agua a presión y jabón.
2.- Lijadora eléctrica de grano 80
3.- Lija grano 80 con Dremel para quitar picotazos y raspones profundos
4.- 1ª Lijada manual con lija de metal de grano 100
5.- 2ª Lijada manual con lija de metal al agua de grano 180 en sentido perpendicular al anterior.

Así estaba en la última actualización:

Así ha quedado después de la segunda pasada:

Bueno, ya empieza a tener buena pinta pero todavía falta muuucho trabajo... 4 pasadas de lija al agua de granos 260, 360, 500 y 800 y las 3 pulidas con pulimento SSR2, SSR3 y Final Finish con sus discos correspondientes. Luego poner las pegatinas, encerar cuadro y horquilla, montar toda la bici y ponerle los accesorios, casi nada!

Si todo va bien tiene que estar terminada el día 26, la empaquetaré y la meteré en el coche para regalársela a su dueña, que ha tenido que ir una temporada a Londres y viene el día 27 a Barcelona a ver a su familia. Como no puedo dársela en Reyes ni en su cumple (el día antes de Reyes), pues tiene que estar para entonces... La historia es que sólo tengo dos tardes libres por semana, faltan dos semanas y voy a necesitar más tiempo que eso. Me va a tocar descuidar otras cosas!

Y para seguir con lo prometido y con las clases de inglés, un documental de cómo se fabricaban las bicis en serie de producción en 1945 en Inglaterra desde un bloque de acero!

24.- El componente perdido.

Se me había olvidado por completo este "componente" ya que en la bici de montaña no se usa tanto y yo llevo sin usarlo probablemente más de 13 años, pero sí, en carretera se usa y de hecho, para muchos es fundamental.
En el último post, el de los accesorios, comentaba qué cosas se llevan en rutas normales de carretera y qué no y entre ellas esta el Camelback, así que entonces dónde se lleva el agua? Pues en el bidón y el bidón en portabidón, directamente atornillado al cuadro.

La bici como la encontramos llevaba dos portabidones, un Elite, mítico donde los haya, aluminio pulido en el tubo diagonal y otro Zéfal anodizado morado con abrazaderas de plástico, horrible, cutre y doblado sujeto al tubo vertical, porque no tiene roscas para poner un segundo porta, supongo que era "tan de competi" este cuadro que ni siquiera pensaban que se fuera a usar un segundo bidón. Da igual, yendo por carretera es fácil encontrar un sitio para rellenar.

La idea era limpiar, lijar y pulir (para variar) el portabidón principal, pero de repente, justo en el momento oportuno un amigo me dijo: "Oye! Has visto los portabidones Vincero Design ? Son una pasada!"

Lo ví y me encantó la idea y es que son muchas cosas:
1.- Los portabidones son espantosos y joden la estética de la bici totalmente. De hecho, quería convencer a su dueña de que usara el Camelback, a lo que todo el mundo me ha dicho: "eso es como ir con alforjas en MTB, tio, va a cantar un montón...". Con este tipo de portabidón, la estética casi ni se modifica.
2.- Algo nuevo y moderno tenía que llevar la bici, no? Estoy seguro que a su anterior dueño le hubiera gustado, sin duda.
3.- Tenía unos imanes de neodimio que saqué de unos discos duros por ahí...
4.- Algo hecho por mi tenía que llevar la bici, no?
Así que manos a la obra!

La plantilla la hice a partir de una imagen que saqué de internet, corregí la perspectiva con Photoshop y escalé al standard de separacion de tornillos de portabidones, 2"1/2, es decir 63.5mm, pero luego me di cuenta que los del cuadro están separados 65mm, así que tuve que escalar de nuevo a mano:

Recortadas:

Usé la misma técnica que para mi centrador, mi tensiómetro y una patilla de cambio que hice. Recortar con una segueta de marquetería con pelo de metal una plancha de aluminio y unir las capas con epoxy y tornillos avellanados de acero inoxidable de mérica M3:

Todas  las piezas recortadas. Las 4 capas me costaron 40 minutos aproximádamente:

Los imanes de los discos duros tienen la polaridad alterna en la misma cara, es decir, la mitad es positivo, la otra negativo y por detras al revés. Tuve que cortarlo y limarlo para que entrase en el hueco, aqui tenéis ya todas las piezas casi terminadas con los agujeros para la cabeza de los tornillos, los de M3 para los tornillos de union y los 6 un poco mas gordos para aligerar un poco material no necesario... Las 3 piezas de abajo ya están pegadas con epoxy y la única suelta es la de arriba que va sujeta con 3 tornillos.

Lijado y pulido pesa 10g mas que el original que es de carbono, pero no esta nada mal!

Por detrás ya montado

Y aqui esta comparado con el Elite que tenía la bici. Cuando tenga tiempo lo limpiaré, lijaré y puliré por si algun día lo quiere volver a poner en la bici.

He hecho una prueba con el bidón original de Vincero y funciona perfectamente, aguanta lo que le eches!
Una prueba real en montaña para los excépticos.

Años después: El bidón me costo caro, era pequeño  y se le cayo y desapareció el pitorro que cerraba el tapón, así que el tapón, básicamente no servía para nada. Después me di cuenta que el aluminio no me había cerrado bien en la estructura del "porta bidón" pero eso era solo una falta estética.

Al cabo del tiempo ya pasó varias veces que el bidón saliera volando, supongo que me quedé escaso de potencia en el imán, aunque lo más probable es que se redujera mucho con la "tapa" de aluminio, aunque fuera muy fina. Evidentemente mi diseño era bastante malo y chapucero... al final pulí y monté el porta bidón elite ciussi que es lo que tenía que haber hecho desde el principio...

Mi recomendación sobre porta bidones? Elite Ciussi de plástico, es lo más ligero del mercado, vale menos de 10€ y cero problemas. Se pueden comprar en cualquier lado

23.- Accesorios y regalos.

Han llegado unos regalitos para su dueña, los accesorios básicos para hacer una ruta de carretera.

- Cámara de repuesto: Continental Butyl Tube Light (75g)
Es una cámara muy ligera pero con suficiente material como para durar, a juego con las ruedas (las normales pesan un poco más de 100g, las ultraligeras alrededor de 50g). Igual le meto también unos parches por si acaso...

- Desmontables: Continental Road Tyre Levers
Parecen muy simples y pobres, pero en realidad son los mas prácticos y eficaces para cubiertas de carretera, descenso y tubeless. Otra ventaja es que sean finos y ligeros. También a juego con cubiertas, fondo de llantas y cámaras, vamos: "Full-Conti-Equipped".

- Ciclocomputador: Cateye Velo Wireless
Es un cuentakilómetros simple, inalámbrico con las funciones básicas, fácil de usar, durable y muy ligero sobre todo para el tamaño que tiene.

Funciones: velocidad actual, tiempo parcial, distancia parcial, velocidad media, máxima, consumo de calorías, compensación de carbono, distancia total, reloj, indicador de ritmo, modo automático de ahorro de energía y modo automático.

Nada avanzado, lo justo y necesario. Además es la misma marca del que llevaba originalmente la bici!

- Bomba: Topeak Mini Dual DXGauge Pump
 Es la bomba con todos los extras! Cuerpo de aluminio para mayor durabilidad y alta capacidad de presión (hasta 9 BAR), manómetro en bares y PSI para medir exáctamente la presión, pistón de doble acción (infla cuando tiras y cuando empujas) palanca de bloqueo en aluminio y lo mejor: boca para válvulas Presta y Schrader sin desmontar ni nada, es sólo meter la válvula en la bomba, tirar de la palanca y hala! Todo esto en sólo 170g, que para las funcionalidades que tiene no está nada mal. Además no era muy cara. Ya veremos como se porta en la vida real, pero de momento tiene muy buena pinta.

Según he leído en varias guías la presión adecuada para estos neumáticos (Continental GP4000S 23c) y el peso aproximado de su futura dueña debería rondar los 7.5kg.

Todos estos accesorios, están muy escogidos y tienen muy buenas críticas, espero que den buen resultado.

Y por qué en carretera no se usa Camelback ? Sinceramente no lo sé. Entiendo que en competición no tengan ninguna necesidad ya que tienen coches de apoyo, pero para uso deportivo no profesional creo que es más cómodo. Aunque bien visto, en carretera no hay bajadas con piedras ni saltos ni ningún momento en que las cosas de los bolsillos sean susceptibles a caerse, así que esto es todo lo que se lleva:
Cámara de repuesto, bomba, desmontables, móvil, fotocopia plastificada del dni, algo de dinero, una barrita energética y/o gel y las llaves de casa todo esto en los bolsillos del maillot, el bidón de agua en el portabidón (siempre se puede parar en cualquier sitio a rellenarlo) y el cuenta en el manillar/potencia/soporte.

Y por qué no llevan herramientas? En carretera normalmente no hay golpes, caídas, accidentes... y si pasa cualquier cosa, es bastante probable que no puedas volver a casa pedaleando, pero más por tu cuerpo que por la bici.
La bici se revisa antes de salir y puede durar varias salidas sin mantenimiento, como mucho se lleva una multillave pequeña y a correr, aunque casi nadie la lleva.

22.- Las ruedas: KO!

Por fin llegó la llanta y pude montar la rueda de atrás!

Un poco pesada, pero qué quieres con un buje con el núcleo y el eje de acero...
En total las dos bajan de 2kg, que es lo que pesan mas o menos unas ruedas de enduro potentes o de descenso ligeras, pero bueno, espero que aguanten lo mismo.
Tengo que decir que no me gusta nada la geometría del buje trasero, igual que el delantero totalmente simétrico era un gustazo, este es un horror. Primero, debería llevar radios distintos en un lado que en otro y segundo por la distancia al centro y diámetro del flanco para que la rueda quede aparaguada el balance de tensión de los radios izquierda/derecha es del 45%, es decir, los radios de un lado van a tope y los del contrario prácticamente sueltos...

Bueno, así estaban:

Y así han quedado!

El cassette, más ideas felices de Campagnolo, porque hay que reconocer que son increibles, a veces de cosas buenas y bien hechas pero otras de absurdeces... El caso es que desde Shimano, los núcleos de los bujes para cassettes llevan una pestaña distinta de las demás y así es fácil saber cual es la posición de los piñones básicamente porque en otra no entran. Pero Campagnolo lo va a hacer así? NOOOO... Campagnolo te tiene que hacer sentir como que eres parte de ello, tiene que hacerte entender la dificultad de todas sus piezas.
Este es el esquema para el montaje de los piñones:

Y qué pasa si los pones en otro orden? Pues que las rampitas talladas en los dientes de los piñones no encajan y por tanto, la cadena se atranca cuando cambias de uno a otro.

En el anterior post os dije que os iba a hablar un poco sobre las herramientas que uso para radiar y centrar ruedas. Esta creo que es mi rueda número 13 o 14 (entre la anterior y esta monté una para mi bici de enduro y otra para la de mi amigo Pablis enseñándole a hacerlo).
Aquí están mis herramientas de mano:

1.- Llave roja: llave de radios de 4 lados (en rombo rombo) para cabecillas europeas
2.- Llave azul: llave de cabecillas Shimano y ojales Mavic UST.
3.- Llave verde: llave de radios para cabecillas americanas.
4.- Llave negra: soporte para radios aero (sirve para sujetar los radios planos para que no se retuerzan cuando los tensas).
5.- Llave gris: llave de radios multi-medida que cubre todas las cabecillas cuadradas del mercado mas o menos moderno.
6.- Destornillador azul: es un destornillador plano con una hendidura en medio para sacar cabecillas con el cuadrado pasado (el hueco es para el radio).
7.- Llave en T : Es un nipple-driver manual, es decir, una llave para pretensar las cabecillas en montaje.
8.- Punta de taladro: Es un nipple-driver para un taladro/atornillador. Tiene la punta igual que el manual, para que justo cuando la cabecilla entre hasta el final del radio, ya no siga apretando.
9.- Radio doblado con una cabecilla al revés hasta el fondo: Es una pedazo de herramienta que sirve para "enhebrar" las cabecillas. Cuando tienes una llanta de doble pared, si lo haces con la mano, muchas veces se cuelan dentro de la llanta y luego es divertidísimo sacarlas...
10.- Tensiómetro. Sirve para comprobar la tensión de los radios. Este es mi primera versión del DTSwiss Tensio totalmente hecho a mano en casa por mi mismo. Se merece una entrada para el sólo, pero si al final hago la versión dos, ya lo haré sobre ella. Aquí tenéis el post que publiqué en foromtb sobre él. En resumen, son planchas de aluminio recortadas con una segueta de marquetería con hoja de metal y atornilladas.


Y estas son mis herramientas gordas, el centrador y el aparaguador, bueno y el ordenador para usar mi calculadora de radios favorita:

El aparaguador es esencial, aunque con este centrador no sería estrictamente necesario, pero como todavía está en fase beta, no me fío mucho y lo uso. Mucha gente me pregunta para que sirve y no lo entiende, aquí tenéis a Pancho explicándolo perfectamente (en inglés).

Este centrador es una versión casera con materiales y herramientas normales del famoso Park Tools S2.2. De hecho, las pinzas o palpadores están copiados directamente de una plantilla y con la misma técnica del tensiómetro.  Todavía me faltan algunas mejoras que tengo pensadas y cuando tenga el diseño perfecto quiero hacerlo totalmente de metal y llenarlo de rodamientos por todas partes, pero hasta entonces, con él y con el aparaguador me apaño perfectamente consiguiendo precisión inferior a 1mm en aparaguado, centrado lateral y vertical ("ahuevado").

Cuando acabe de restaurar la bici, quiero retomar estos dos proyectos (el tensiómetro y el centrador), puede que siga escribiendo actualizaciones, por seguir con la costumbre... jejeje

Pues nada, ya sólo me queda el portabidón (se me había olvidado), 5 lijadas y 3 pulidas del cuadro (pfffffffff) y montar la bici!